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对于草根模特来说，条件非常艰苦，很多时候要当中换衣服。
在镜头和灯光下却要摆出各种性感的姿势，向大家展示自己的美丽。
调查·收入
挣钱不敌白领
出场模特： 安丽26岁，自己开着一家服装店，入行10年，她告诉记者自己好的时候也就是每月能挣一万出头，在PE展一天只有500元，在北京车展外场一天的费用1100元。
“那么漂亮的模特，一天出场费怎么也得万八千的吧！”北京车展彩排当天，记者在现场请15名保安猜测模特收入，听到最多的话就是这句话。的确，在外人看来，模特们不是参加车展就是走T台，或者参加品牌发布会，一定是挣大钱的主。事实果真如此吗？
记者从中国国际时装周组委会2011-2012项目书上看到，职业时装模特的费用标准年度指导价如下：最佳模特（即年度首席名模）协议定价、超A类8000-10000元每场、A类5000-6000元每场、B类2000-3000元每场。中国国际时装周组委会副秘书长、中国服装设计师协会职业时装模特委员会总干事张延解释说，这个价格是中国国际时装周组委会给发布企业的模特使用指导价，这其中也包含了支付给经纪公司的代理费。
那么模特到手能有多少费用呢？据记者调查了解，多数经纪公司会收取模特20%至30%的佣金，并统一代缴个人所得税。多数使用模特的企业会讨价还价，而卡宾杨紫明和利郎计文波是圈内公认对模特比较好，从不压价的两位本土品牌设计师。但即便严格执行指导价，一般B类模特在时装周上走一场秀到手费用也只有1000元出头。张延说，组委会几乎每年都在微调提高指导价格，使模特获得更高工作报酬，同时也一直希望通过时装周的平台引导经纪公司的公平竞争，避免恶性压价，维护市场秩序，保护模特权益。
和其他行业一样，只有拔尖的才能挣大钱。只有最红的超级名模才能挣大钱，他们是模特群体中最顶尖的那极少部分人，获得历年中国时尚大奖最佳模特称号是进入这个超级名模圈子的最低门槛。他们的年收入在500万至1000万之间。据上海火石文化经纪创始人方华介绍，超级名模的收入主要由四部分组成：参加时装秀走台、作为嘉宾出席活动，杂志宣传和品牌广告代言。作为模特的主业，走台收入只占到他们的30%。千万收入的超模基本上每家经纪公司也就一个。据了解,目前中国身价最高的女模是杜鹃、刘雯，每场费用在20万元左右，身价最高的男模则是赵磊。
星美概念负责人张舰告诉记者另外一个数字，10年前，像马艳丽那样的中国首席模特走台费就能收到一场3000多元，B类模特也能轻松拿到2000元。“那时的3000和现在的3000可不是一个概念呀，你想想其中的差距就能明白，现在模特的收入其实在逐渐降低，更何况一年365天他们还不是天天有工作，一分钱底薪没有，一个月没工作就是零收入。所以说，大多数普通模特的收入还真比不了都市白领，不是外企的也能每月固定挣个六七千吧。在国外，模特就是一个工作而已，多数不是专职的、职业的，人家还有其他的收入来源养活自己，还有很多老人、孩子出来当业余模特。”
这样的模特在中国也有，记者遇到一位模特二雪，她在北京某高校担任美术老师，业余时间就经常出来给网站、影友会担任模特，有时也会去车展当模特，每天收入500元左右，“没指着当模特挣钱，主要是自己喜欢那种感觉！”
和前面提到的模特等级分类标准一样，职业时装模特委员会给企业的指导价仅在中国服装设计师协会主办的中国国际时装周这个特定舞台执行，对之外的商业演出没有约束。但现实中，真正广义的市场中有自己的模特等级分类和收费标准。
那么其他商业演出上各类模特的出场费又是多少呢？拿车展来说，目前国内汽车模特大概分四个等级：A类车模日薪在10000至6000元，B类6000至3000元，C类3000至2000元，D类2000元以下。而对于A类与D类之间的个人条件的要求并不是很清晰，这主要是取决于展商的需要。
不同展览对模特的要求不同，价格也是五花八门。记者在日前举行的PE摄影器材展览上采访了解到，参展企业支付给模特的报酬通常是５00元-８00元左右。这些模特通常都是没有与经纪公司正式签约的非职业模特，与经纪公司只有代理关系。他们多没有能力和机会走上时装T台，多以平面拍摄静态展示为主，经常参加摄影外拍活动和企业年会。记者在现场遇到模特安丽，26岁的她开着一家服装店，入行10年，她告诉记者自己好的时候也就是每月能挣一万出头，在PE展一天只有500元，在北京车展外场一天的费用1100元。
而那些既没有签约也没有代理，甚至没有经纪人的社会模特就是人们俗称的野模，她们通常参加小型活动或者担任礼仪，一天收入也就200元。
就算参加大赛，也要面对众人挑剔的目光，很多时候都是在强颜欢笑。
趋势·江湖
超模时代终结
出场模特： 王潇、刘旭、李宵雪、程怡嘉、张许超、马璟、游天翼、张抒扬、张丽娜、杨璐溪，登上2012秋冬纽约时装周。可是大众对这些名字依然陌生，知名度甚至比不了三线演员。
中国对奢侈品的购买力，令全世界咋舌。中国时尚界乘着中国经济的东风,国际T台上中国模特地位扶摇直上。如今登入权威模特网站Models.com Top 50排行榜的中国模特已经有刘雯，即便是你走了四大国际时装周秀，走了阿玛尼的秀，成为所谓的中国超级名模也只是流星闪过，顶多获得的是圈内认可，20年前被定义的超模时代已经终结。
以往，超模大多是通过顶级模特大赛产生的，而今已然呈现多元化趋势，龙腾精英经纪公司负责人田晓龙以及业内人士均认为只有市场认可的超模才是真正的超模，“超模也好，名模也罢，现在市场认可最重要。”
上海火石文化经纪的创始人方华说，现在不能说出去一趟就是超级名模了，必须能够持续地拿到合约，能够在阿玛尼这些国际大牌秀中担任开场模特，能够拿到国际一线化妆品的代言合同。
作为见证中国模特业从无到有的张舰，在圈内被称为中国模特之父的他直言，不仅仅是中国，全球时尚圈的超级名模时代都已经结束，“你现在能提得起来的世界名模是谁？还是辛迪.克劳馥。为什么？在那个时代，设计师们在庞大的时尚产业帝国中没有足够话语权和影响力，他们需要砸钱包装一两个超级模特来树立品牌形象，引导公众购买。现在已经变了，是设计师和品牌自身占据主导了，超级模特决定一切只是曾经的错觉”。事实上，国外的所谓超模时代早已结束，国内怎么可能逆潮流产生真正的超模呢？
楚天金报讯 本报记者刘嗣晶 通讯员张彩莉
“认识13年，今天我们终于在一起了。”6月26日，上海五角场万达广场，卡宾服饰主席、艺术总监杨紫明牵起东田造型董事长李东田的手宣布喜讯，收获一室掌声。
杨紫明说的“在一起”，是指东田·卡宾造型空间当日开门迎客。在服装行业寒意渐浓、纷纷缩减门店的当下，杨紫明为何选择逆势扩张？“服装已经不是人们的必需品，我们要提供的是一种时尚生活方式。”当日，杨紫明在接受楚天金报记者专访时说。
如果说成功者身上都有爱折腾、不服输的精神，那么，这一点在杨紫明身上体现得尤为明显。从福建省运会的拳击手季军，到在港上市的设计师品牌领军人，杨紫明屡屡“跨界”，并都收获成功。他的经历充分诠释了一句话：不想当赛车手的拳击手不是好设计师。
A.改“滞销款”为“爆款”
拳击手的服装梦
黝黑的皮肤、花哨的衣服、再配上引人注目的莫西干发型，第一眼看到杨紫明，很难将他和上市公司创始人联系在一起。
如果不是年幼时的“异想天开”，杨紫明如今可能会是一个拳击教练，或者是一个服装加工厂小老板。
1971年，杨紫明出生在福建石狮的一户普通人家。因为家庭经济条件不好，他6岁时就跟随家人一起摆地摊。
“每天看的摸的都是各种布料，放学回家就要帮家里的小作坊钉扣子、拉布、扯线，做些力所能及的下手活。”杨紫明说，那时看来，人生似乎没什么其他可选择的余地——开个档口，卖卖衣服，或者卖卖布料。
因为长得比较瘦弱，小时候的杨紫明常受同学欺负。初中念完，十五六岁时，杨紫明进入竞技中专学习拳击。
“我当时只有一个想法：要强身健体，以免再受人欺负。”杨紫明回忆道。后来，他不仅练就了一个强壮的体魄，一路打到福建省第十届省运会48公斤级季军，还磨练出永不认输的意志。
与此同时，家里的小加工坊订单越来越多，也开了卖服装的店铺，但只能是有什么卖什么，机械性十足。杨紫明不满足，决定自己设计衣服来卖。
一开始，这个想法遭到了众人嘲笑，杨紫明也只是试着把批发回来的衣服改一改，“结果这些改造的‘滞销款’卖得一件不剩。”
受到鼓舞的他开始自己设计，卖自己定制的衣服，生意还不错，慢慢积攒了人生的第一桶金。
可能天生不安分，过了一段时间，杨紫明又开始幻想拥有一个属于自己的服装品牌，这对于一个没有接受过任何服装专业培训的人来说，无疑是一个莫大的挑战。无知者无畏，不到20岁的他，兴冲冲地带着第一桶金到了香港。
“现在回头想想，我很庆幸自己闯出了一片天。”杨紫明说。
B.亚洲金融风暴“危中有机”
撤港返穗以退为进
刚到香港时，杨紫明很迷茫。毕竟不是科班出身，没有学习过画画和设计，有的只是加工经验，似乎难登大雅之堂。但市场证明，一线工作经验何其重要。例如画图，他的设计图虽然粗糙和幼稚，但更能打进顾客的心；例如加工，他了解生产线的每一个环节，从制版、打样到剪裁，都能亲自监督完成，效率远超同龄人。
也许是因为石狮人的经商基因，也或许是因为拳击手快速击倒对手的特性，杨紫明很快找准了定位和市场——做另类男装。在遇到志同道合的人后，杨紫明在香港创立了自己的设计品牌——卡宾。“卡宾其实是我小时候的名字。小时候喜欢卡宾枪，爱玩爱闹，家里人就直接叫我卡宾。”杨紫明回忆道。
如今，“卡宾”这个名字，比杨紫明更有名。中国服装界也常常以“卡宾先生”来称呼杨紫明。
正当杨紫明准备在香港大展身手时，1997年，席卷亚洲的金融风暴打得他措手不及。
“之前卡宾的生意不错，在圈内已经有了一些人缘，”杨紫明说，但整整两个月，所有东南亚客户的订单都不提货，只剩下一堆衣服，账户里的钱已付不起工资和房租，怎么办？
他决定撤出香港，返回广州。
广州人的热情有点出乎他的意料。短短时间，卡宾把在香港积压的服装全部卖掉，有了现金，也有了信心，他决定全面进入内地市场。
同年，杨紫明在广州创建了总公司。从第一家专卖店开始，他迅速打开局面，到今天全国的店铺已经超过1000家。
2010年，杨紫明获得全国服装设计界的最高荣誉——“金顶奖”。谈到自己的设计理念，杨紫明说：“我从来没有接受过任何服装专业培训，也没有绘画基础，但我一直认为，如果你一开始就把自己定位为一个匠人，那你就永远只是一个匠人。我从来不在乎流行，因为作为一个设计师，需要的是颠覆流行、创造流行。”
2013年，卡宾服饰成功在香港上市。
C.衣服+花+马卡龙
全新业态应对服装“寒冬”
两年时光倏忽而过，6月26日，杨紫明迎来人生又一个重要时刻——东田·卡宾造型空间所在的卡宾33号馆在上海开业。服装、甜品、家居、花艺、造型……33号馆的全新混搭业态，一如杨紫明不断跨界的人生。
与开业仪式同时举行的，还有Cabbeen2015/16秋冬时装造型秀。这场秀，由东田造型董事长李东田与杨紫明联手打造，一如13年前。
“2002年，我第一次到北京办卡宾时装秀，由于是首秀，要求很高，但又不知道该怎么表达我想要的，”杨紫明说，“当东田开始上手干活时，我发现，他懂我。”
同为中国时尚圈重量级人物，同样坚持时尚先锋理念，两人开始了13年惺惺相惜的友情。
此后的几十次合作中，两人每每有时装与造型的互动创作，却苦于只能停留在秀场后台或大片拍摄现场。而卡宾33号馆的成立，是两人共同迈出的新步伐。
再美好的感情，也需经受面包的考验。近两年来，中国服装行业寒意十足。在上海五角场万达广场开出上千平米的实体店，所需成本不言而喻。卡宾成功的信心来自何处？“服装对人们来说已经不是刚性需求了，三年不买衣服，一样有衣服穿，只是好看或不好看的问题。”杨紫明告诉记者，“但人们需要的是良好的购物体验和一种时尚男人的生活方式。我很喜欢法式甜品，经常下班会带马卡龙回家。我希望我的客户在逛衣服逛累时，转身就能享受到正宗的法国甜点。”
未来，包含完整时尚生态链、生活方式的卡宾新概念旗舰体还将在全国百个重点城市陆续登场。“今年会开到武汉，初步选址汉街。”杨紫明介绍，卡宾武汉的市场成绩在全国名列前茅。谈到未来计划，他说：“跨界无边界，谁也无法预测下一次卡宾还会将目光投向哪一个领域。或许，我们还会推出卡宾的运动品牌或家居品牌。”
D.“竞争在加剧就是在加剧淘汰”
自信“我们能满足消费者”
一个成熟的品牌往往是创始人内心的外化。
卡宾品牌中蕴含着激情、速度、竞争等生猛新鲜的年轻活力，这都与杨紫明的个性爱好密切相关。他不仅喜欢拳击，早年还是个赛车手。外表张扬的他，多年来不停“跨界”，其实一直追求的都是生机勃勃又充满希望的生活方式。2012年，卡宾成立十五周年，杨紫明又跨界出品人，拍摄了一部微电影——《枫树街33号》。“我说过一句话，这一生无论走多远，第一步总是从这里迈出的。”杨紫明说，香港枫树街33号是卡宾在香港诞生的地方，也是本次卡宾33号馆名字的来源。《枫树街33号》讲述的是五个笨小孩为梦想而努力的故事，“希望能带给当下年轻人关于梦想的动力和思考，同时也是和同龄人回忆那一段流金岁月”。
中国的服装业的确曾经有过一段流金岁月。改革开放后，随着生活水平的日渐提高，曾经被束缚在各类统一服装背后的个性开始喷发。在国人“爱美之心”的推动下，服饰产业日益兴旺，也催生了诸多服饰重地及富豪，杨紫明便是其中之一。
这几年，互联网的快速兴起冲击着线下各类产业，中国本土服装品牌普遍出现销售、利润放缓，甚至不少品牌出现“关店潮”。而2014财年，Cabbeen服饰收入10.982亿元，较上年同期9.435亿元上涨16.4%；净利润逆势大涨20.6%至2.355亿元人民币，2013财年为1.954亿元。
杨紫明对自己信心满满。他举例说，在线上，连续两年的双十一卡宾的销量都居于电商前十；而线下，此次的33号馆则开始构筑完整时尚生态链及生活方式。他说：“竞争在加剧就是在加剧淘汰，这对我们这个设计师品牌来说是一个非常好的时期，我认为我们能满足消费者。”
在过去十余年间，丁世忠创造了一家足以令任何CEO垂涎的利润机器。以净利率为例，安踏高达17.8%，而耐克、阿迪达斯分别只有7.6%、3.5%。2012年，安踏年盈利虽下降21.5%，但依然高达13.59亿元人民币，相对于李宁巨亏19.79亿元来说，这可谓成绩斐然。丁世忠是如何实现这一切的?在环球企业家杂志的报道中，丁靠的是两项简单法则：给消费者性价比高、超出期待的东西;努力比竞争对手少犯错。
以下为环球企业家杂志(作者岳淼)报道节选：
丁世忠掌舵的安踏在过去几年间的确“永不止步”。2005 年，安踏净利润仅有0.48亿元，2010年这一数字增至15.51亿元。安踏之所以能在产品中低价位之下保持着高利润率，得益于其卓越运营能力。“从下向上走的公司在中间市场往往更有进攻性。安踏即是如此。它颠覆性创新在于由边缘市场进入一线市场，由非主流进入主流，超越竞争对手的方式并非阵地战，而是提供‘足够好’的产品。”长江商学院战略创业及创业学教授廖建文对记者说。
不过，在丁世忠看来，赢得这一切靠的是勤奋。如果比勤奋程度，没有哪个人能够比得上他。在过去两年，他几乎走遍中国所有的地级市，总数超过500个—这一点在中国商界或许只有娃哈哈董事长宗庆后能够与之媲美。“我想中国做我们这一行，能做拉网式踩点这样的事，在我这样的岗位上还是少见的。”丁世忠说。
安踏CEO丁世忠
丁的挚友舒华体育用品有限公司董事长张维建曾多次与丁一起走访市场，丁习惯在中巴车上一路狂奔数省，直接带领区域业务负责人随机巡查店铺逐一总结问题。“他做事喜欢亲力亲为，喜欢现场办公解决问题。”张维建对记者说。最紧张的时候，丁最多一天走过三个省市—早上坐最早班飞机到上海巡店，中午则飞到天津继续工作，当天晚上驱车赶往北京。
即使依旧勤奋，其生意仍面临的进退维谷局面。在过去的一年，安踏营业额下降了14.4%至76.2亿元，门店总数由8665家降至8075家，毛利率亦有4.3%的下跌至3.8%。这对丁世忠来说考验空前。值得庆幸的是安踏净现金达人民币50亿元，自由现金流亦逆势增长—其增速高达32%至16.1亿元。
坐卧不安的丁不得不展开全国拉网式巡查。在贵州，他惊奇的发现当地同店增长高达20%，经销商为提升坪效比，特意将店铺高度降低20公分用以储存货品，这类细节令其大为感慨。就在数月前，丁与另一位挚友卡宾服饰有限公司董事长杨紫明在香港中环四季酒店有过一场促膝长谈。丁坦言“过去几年，人多大的酒量，市场就有多大的销量，攻无不克，战无不胜。而现实困境却在眼前，安踏急需找到市场突破点。”杨紫明则宽慰他“长得快的树木都不是好木材，冬天越冷，死的对手越多。这意味着机会。”在快速下坠的电梯内，俨然新生的丁对杨讲起了贵州故事。“他感叹连说好几遍：‘中国遍地是黄金。’”杨紫明对记者说。
从订货制到配货制
丁很快大刀阔斧开展提振计划。在订单方面，除了每年例行确认年度订货目标之外，在订货方式上，丁将部分订货制改为配货制，并通过降低经销商拿货折扣及财务补贴的方式分担终端压力，即将经销商订单方式由买断转变为卖多少生产多少的灵活方式。为了降低潜在库存及控制打折幅度，丁亦在主动调低并控制订单数量。在最近的2013年第三季度订货会上，安踏订单金额就下降10%至20%。门店提升计划亦在计划中，丁毫不留情关掉那些效益不济的门店，并力求将库销比由5：1降至4.5：1或4:1。
在他看来，零售健康成长的关键在于商品创新、店铺陈列的有效性以及零售管理的系统性与有效性。丁采取的渠道策略亦颇为激进，直接取消以往所有的销售大区使得组织更加扁平，经销商的KPI考核亦由简单的批发金额、期货准确率等数据，调整变更为店员流动率、同店增长、售罄率及租售比。
关于此次转型的艰巨性，丁世忠早有预期。早在三年前，丁就曾拜访百丽执行董事兼首席执行官盛百椒，意在了解百丽的顶级供应链如何运转—依靠强大的供应链，百丽期货虽高达50%，却仍对市场急速反应。在过去的一年，丁还亲自拜会达芙妮集团董事会主席陈英杰，以了解达芙妮如何实现零售运营的系统转型。陈英杰告知丁，达芙妮花了整整8年时间才完成整个自营零售体系的改造。
丁显然没有陈英杰式的耐心，颇为雷厉风行的他将渠道转型时间压缩至三到五年。为了精确的管理数据，在过去一年，丁下令在三百家终端店铺安装计数器等精密设备，以求对客单价、转化率等零售运营基本数据进行分析解决。最受关注的一个核心指标是店铺坪效比，另一个则是租售比—依照丁的经验，若经销商租金比超过25%的红线，其盈利可能性就微乎其微。“现在最大的变化是他认为所有品牌零售者都是甲方，消费者则是乙方，关注消费者缘何购买比简单给货更重要。”安踏执行董事兼总裁郑捷对记者说。
丁决定将乙方理念贯彻到底，你甚至能在安踏每个车间看到这句话。通常，展板上是这样写的：“2013年的两个工作重点。第一，保持市场地位，坚决捍卫我们的市场份额。第二，零售文化的形成，安踏只有一个乙方，即消费者。”展板末端则有一排红色大字：“让我们敲着战鼓前进!!!”
专注
“安踏之魂”丁世忠堪称矛盾体—勤奋、事无巨细、亲力亲为、商人的狡黠、善变、本能决策、实用主义、强调执行力、信奉性价比⋯⋯这位体育用品行业新晋王者堪称幸运。他找到一个战场，并成功驾驭了它。“丁世忠的成功在于对一件事情的专注和执着，他非常清晰要干什么，而且干起来一如既往不遗余力。”国家体育总局装备中心力航对《环球企业家》说。
在过去十余年间，丁世忠创造了一家足以令任何首席执行官垂涎的利润机器。以经营溢利率为例，安踏高达20.5%,耐克、阿迪达斯分别仅有11.7%、6.2%;安踏净利率高达17.8%，耐克、阿迪达斯分别只有7.6%、3.5%。
如何实现这一切?丁世忠靠的是两项简单法则：给消费者性价比高、超出期待的东西;努力比竞争对手少犯错。在中国奥委会副主席王钧看来，丁学习路径可概括为“先看，知道怎么看，看不同的事情，然后针对关键点，找到相关人员深谈，然后不间断的聊这些事情。”
为了获取生意独见，丁从不放弃拜访竞争对手的机会。2006年，正在筹划安踏上市的丁世忠发现代理业务增速迅猛。他甚至去拜访时任阿迪达斯大中华区总裁桑德琳(Sandrine Zerbib)。正是这场礼节性拜访，丁得以认识其重要搭档郑捷。2008年，丁世忠甚至计划亲自拜访李宁本人，他曾辗转委托体育总局一位相熟的领导，希望与李宁公司高层探讨转型问题，不过这一计划因被李宁拒绝未能成行。在过去的一年，丁亲自主抓电子商务业务，为此他亲自拜访亚马逊、凡客、好乐买等公司。
“丁有一种与生俱来的超强学习力，而且转化效率很高。”郑捷说。
为了学习，丁世忠有时会变身为交际场上的明星。2012年6月，丁参加芝华士在外滩三号为亚洲人气偶像郑元畅举办的生日派对。出席此类场合，丁并非为了享乐。派对上，丁认真收集派对照片、舞台设计乃至宣传资料。事后，他特意向总裁助理徐阳提及这次经历，称安踏应该学习芝华士的推广模式。
丁甚至每年都会参加中国国际体育用品博览会，目的是学习展台搭建经验。他曾对美特斯邦威的展台艳羡不已，他特意叮嘱安踏的相关学习。丁曾多次参加蔡国强的展览活动，对其展览执行方赞不绝口，于是，后者亦成为安踏的供应商。
丁身边的每个人都曾收到类似的叮嘱。以徐阳为例，他曾收到丁转送的卡宾企业内刊、长江商学院照片集等，利郎时装秀及企业展馆亦是丁要求徐观摩的对象。丁的秘书会负责拷贝分发上述物件，其高管们均有专门的图片夹用于存储丁所拍摄的各类照片，内容林林总总涉及零售店铺地毯、吊顶、产品等细节。丁甚至会关注中秋贺卡的制作—一名下属曾因无法忍受丁的过于苛刻的要求而被迫离职。
类似的苛刻在某种程度上说是合情合理的—在告别一夜暴富之后，丁似乎计划迈入人生的第二阶段：打造一个全球知名的体育用品品牌。这亦是耐克既往走过的路。时至今日，丁曾对以下一段话心有戚戚焉。“开始时，我们不能装大牌，因为没钱。我们曾搞游击营销，现在还搞一点。但随着我们变成行业老大，我们得改变自己的文化，变得更有计划性。”耐克创始人菲尔·奈特(Phil Knight)曾如是说。
卡宾先生：让世界记住卡宾
第14届中国时装设计“金顶奖”（2010年）获得者杨紫明
2011-11-02
“风尚在变，风格不变。这才是一个成熟品牌的表现。只有找到风格定位并持之以恒，才能沉淀出品牌文化和形象，也才能产生强烈的辨识度，从而传递给市场和消费者。”
在认识卡宾先生之前，大部分人先认识的是他的设计。近两三年来，卡宾（CABBEEN）的发展就像是时装界的一匹黑马，从默默无闻到名声大噪，迅速占领了市场。目前，CABBEEN的专卖已经遍及上海、北京、广州、成都等国内时尚城市，达到300余家。卡宾以独特而前卫的服饰文化和东方时尚魅力，俘获了一批批中国时尚男士的心。
卡宾品牌1989年由卡宾先生在香港创立，十几年来，坚持不懈地走“中国设计师原创品牌”道路，坚持通过体验式的发布会，引导中国消费者的穿衣理念和服装文化建设，目前已发展为中国规模最大、最具时尚号召力的设计师品牌之一。2007年2月，卡宾在国际四大时装周之一的纽约时装周举办专场发布会，成为第一个登上纽约国际时装舞台的中国设计师品牌。
而创造时装界这一神话的人就是卡宾先生––杨紫明，卡宾服饰的CEO和设计总监。
《纺织服装周刊》：你认为设计的灵魂在哪里？如何找准属于自己的风格？
卡宾先生：有人说很多中国设计师只会为自己设计，随着自身的成熟，设计作品呈现的年龄层次也在上升。但是作为卡宾品牌，我一直希望能将青春、激情这些易失因子长时保鲜，一直表现出生猛新鲜的年轻活力，大到秀场创意、舞台表现，小到请柬设计等。
风尚在变，风格不变，这才是一个成熟品牌的表现。只有找到风格定位并持之以恒，才能沉淀出品牌文化和形象，也才能产生强烈的辨识度， 从而传递给市场和消费者。
怎么保持？我想需要有一颗一直年轻充满激情的心。穿卡宾服饰的就是我这样的男人––热爱生活、积极上进、认真工作、保有好奇心??说到底，还是青春和激情。这两个词，是流在血液里的。
《纺织服装周刊》：您是卡宾服饰的设计总监，同时也是卡宾服饰的创始人和董事长，您更多的被人唤作“卡宾先生”，您认为如何兼顾这两者之间的关系呢？
卡宾先生：作为一个设计师品牌，设计师是品牌的灵魂。一个设计师的好与坏主要通过消费者的认可程度，这是无法逃避的，也是一种最真实的检验。做设计师更多的是享受生活，才能理解你设计服务的顾客群，用你的方式来表现在你的产品里面。
在企业里，我的第一身份是艺术总监，但同时作为董事长，我也鼓励同事们主动去学EMBA。我总鼓励公司市场部的同事和设计师争吵，但一般我会偏向设计师多一些。设计师有设计师的性格，商人有商人的思维，要经常碰撞。商业总是看市场，而时尚要看趋势。一个立足现实，一个具有前瞻性。
《纺织服装周刊》：您认为中国本土品牌，如何才能实现中国崛起？
卡宾先生：中国本土设计师品牌要在世界时尚舞台脱颖而出，首先要坚持原创，坚持本民族的文化，坚持自己的设计风格；其次要发出自己的声音，到国际时尚舞台展现自己的作品，展现中国的设计，改变“中国="制造”这种狭隘的认识。从另外一个角度来讲，我们本土设计师也要重视自己的舞台，因为一直在讨论“中国崛起”的话题，这不是一个品牌能改变的，是需要所有的中国服装品牌共同去努力的。我也希望可以通过自己
的力量，与中国的服装设计师共同努力，将中国设计带给全世界。
《纺织服装周刊》：卡宾作为一个成功的设计师品牌，获得了许多青年男性的喜爱和认可。您认为除了善于把握市场动向外，还有什么事情是不得不去做的？
卡宾先生：企业跟个人不一样，企业的社会责任是应尽的义务。这种社会责任，比纯粹的慈善爱心要来得深刻。比如卡宾公司作为一个雇佣者，就一直非常关注就业问题。2010年更是向中国青少年创业就业基金会捐款500万元，希望能帮助更多有志向、有才华的青少年。
现阶段的我有一个相当自发的内在需求，就是付出。你到了一定的阶段，便会意识到其实付出是幸福的、美好的。如今，我正在学着用影响力带动更宽泛的付出。从5·12地震后资助四川彭州教育基金，到现在以唯一一个优秀青年服装设计师代表身份加入第十一届中华全国青年联合会，我会感觉到自己的社会参与和公众付出“找到了组织”。
《纺织服装周刊》：下一步您将怎么样携手卡宾，发展卡宾服饰战略呢？
卡宾先生：不想当将军的士兵不是好士兵。没有全球视野的品牌必然不是好品牌。以市场的支持走上纽约时装周舞台，凭设计的力量获得亚洲杰出青年设计师称号，卡宾的格局和野心从来都放之四海：“卡宾想要获得全世界年轻人的认可。”我们拥有强大的设计师团队，这是我们最坚固的力量。
梦做得越大，路就越漫长。关键的是如何走好眼前这一步。卡宾愿景蓝图里离我现在最近的一个目标，是借助资本的实力为品牌创造出更多价值。公司经营时，以中华文化树百年品牌的方向不会改变，而品牌做国际化中国设计师品牌的道路也不会改变，因为自主原创品牌无疑是长远趋势。在我看来，未来的时尚服饰潮流只会越来越“窄众”，而非越来越“大众”，一个品牌被赋予灵魂的同时，就已经约束了它的受众范围，因为每个人的灵魂需求都是不同的。
（纺织服装周刊）（E05
卡宾先生的真实宣言
2006年 12月 14日 17:27 腾讯专稿 评论(1)
整整半年时间，卡宾先生不能停下来。从接受中央电视台的邀请举办 “CCTV中国服装流行趋势发布会”以来，他的生活就一直处于高速运转状态。从脚步到思维，他不断跨越东方和西方，经度和纬度的跨越在他的心里也织就成了网形，把他套住，去思考一些新的东西。又或许，那些东西本身并不新，而是必
须要对它们进行新的思考的时候了。
11月8号，发布会圆满落幕，得到全场观众长达10分钟的热烈掌声。这时，卡宾先生紧崩的神经才放松下来，忙碌了半年的他总算可以安心地睡个好觉
了。
在认识卡宾先生之前，大部分人是先认识他的设计。没错，近两三年来，卡宾的发展就像是时装界的一匹黑马，从默默无闻到名声大噪，备受爱戴，急度
膨胀，迅速占领市场。它以充满另类、暧昧、诱惑和带了点女性阴柔的气质，俘获了一批批中国时尚男士的心。
而创造时装界这一神话的人就是卡宾先生卡宾先生，卡宾的CEO和总设计师。
卡宾先生：我是一个设计师，我的工作就是要搞好设计
卡宾先生今年迷上了电视剧《亮剑》，他十分欣赏主角李云龙的个性，两个人从某种程度上来说有一些相似，尤其是李云龙的一句台词“我是个将军，我
的工作就是要打胜仗，别的都不重要”，真是说到卡宾先生的心坎里了。
卡宾先生喜欢运动，他是狂热的飙车族，一有空就去东莞的卡丁车国际标准赛道上狂飙。他说最喜欢高速的90度转弯之后看见前面又直又长的赛道，就好像人生经历过一个坎坷又回到坦途。他曾经还是一个专业的拳击运动员，小时候因为个子矮怕被欺负才练起了拳击，结果他一直打到了福建省季军。还喜欢足
球、篮球、游泳„„唯独最能代表富人身份的高尔夫不会打，很多人对此表示不解。
卡宾先生轻轻一笑：我是一个设计师，我的工作就是要搞好设计，别的都不重要。为什么有钱就一定要玩高尔夫，我偏不走进这个怪圈，做回真实的自己，
活得潇洒才最重要。
他的设计亦如个性，真实随性。从身边触发灵感，让T台时装生活化一直是卡宾先生的设计原则。所以，在他的秀场上，你看不到那些所谓的极具艺术
感却华而不实的时装，模特身上的每一套衣服你都可以从容地穿着走在路上，当然会带来不少艳羡的眼神，但绝不是诧异。
卡宾先生的真实还表现在“钱”的态度上：如果大家支持我，请花钱去卡宾专卖店买几件衣服，这是对我设计的最大肯定，也是我最快乐的事情。这个大胆的宣言一出口，着实吓倒了不少人。要知道，艺术家一向自恃甚高，视钱财为“阿堵物”，很少有人这么直接地说出对钱财的“贪恋”，这似乎是对艺术的
大不敬。
“我是一个设计师，也是一个商人，我让我的代理商们赚到钱，让自己和整个卡宾团队的工作人员都能过上不错的物质生活。对钱财的贪恋，更是自己搞
好设计的动力。”卡宾先生坦然地说道。
卡宾先生：生命在于创作
11月8号举办的“CCTV中国服装流行趋势发布会”，应该是卡宾先生最用心的一场时装秀。这不仅是卡宾一个品牌的时装发布，它更代表07年春夏中国
男装的一种潮流发布。
在这场全国瞩目的重量级时装汇演中，卡宾先生表现出了他惊人的设计天才。发布会以《重组》为主题，比以往更强调T台与生活的零距离，通过“点”、“线”、“面”、“色”4个篇章来诠释主题，有层次地揭示出2007年服装与时尚的流行元素和组合方式。不过，发布会最大的亮点，更在于以男装设计闻名
的卡宾先生在这台发布会上首次展示了他对女装设计的把握，中性而又性感奔放的设计风格与前卫个性的男装作品搭配得恰到好处。
生命在于创作，用在卡宾先生身上最合适不过了。
17年前，他还只是在自己家里的小作坊里做着针线活，怎么会梦想有朝一日，自己会成为全国十佳设计师，自己创作的品牌遍布中国！17年后，在这场与
时间赛跑的时装追梦之旅中，他终于稳操胜券。不过血液里流淌着的设计因子永远在沸腾，在跳跃，就算这次获得胜利，还有下一个挑战，等待着自己。
作为一个时尚男装品牌，卡宾已经是国内少有的成功典范了。现在给卡宾先生呈现的问题是：他该如何发展这个品牌？
“CCTV中国服装流行趋势发布会”结束后，卡宾先生也给出了答案：多元化。不仅是女装，儿童装、商务男装都是他的发展方向。有人说他“一口想吃个胖子，小心消化不良”，卡宾先生说，我只会从我最熟悉的方面下手。“设计儿童装，因为我有两个孩子，我了解什么样的儿童装最能吸引家长和小朋友；设
计商务男装，因为我这个年龄正是男人穿商务男装的阶段，我了解这个年龄段的男人需要什么。只有女装，我目前还没什么头绪。”
不是科班出身，凭借与生俱来的天赋和不懈努力，卡宾先生在这个圈子混了17年，没有疲倦、没有抵触，没有江郎才尽的时候，反而用他的话说“越来越
觉得工作有激情了”。创作对他来说，就跟衣食住行一样，已经成为生命中不可缺少的一部分。
卡宾先生：他山之石，可以攻玉
卡宾先生活得很真实，虽然身为服装品牌的掌舵人，却从不讳言对别的品牌的欣赏。比如采访的时候，他就穿着一件D&G的T恤，并且直接告诉我他穿的
不是自己的品牌。
善于学习借鉴，是卡宾先生飞速进步的一个重要原因。闲暇的时候，他就成了“空中飞人”，满世界地飞。起初只是为了旅行、采集灵感，渐渐地他发现其实人和人的交流更有意思，来自不同传统文化背景的人之间的交流、融合更有意思。他发现很多民族对他们的传统和文化一直在坚持保护和不断发扬，包括在服装上。但是，是以当代的方式，是以能融入时尚的手法。在时尚之都巴黎，各种鲜明的民族文化被国际时尚所接受，但无不是倔强地坚持了本民族文化的
精髓。
每次飞完，卡宾先生都在反思，什么样的东西才是永远的流行呢？最终总结出十年唯一不变的流行——民族性的东西。“民族的，就是世界的”，这句话在他06秋冬季时装上就有很好的体现。他把具有民族色彩的东方元素巧妙地藏进西式服装的设计中。精美、有立体感的麒麟图案以火红的颜色直接站上了男西
服的双肩。《兰亭序》的墨迹也是用的立体刺绣，虽然在同为黑色的面料上，却浓得似乎要从袖子和衣片上滴下来。
后记：脸部曲线棱角分明，肤色健康，头发根根竖立，个子不高，卡宾先生看起来更像个运动员；他经常保持着坚实认真的表情，不是严肃，而是认真；骨节微微突出的手递过来的黄色硫酸纸卡片上，身份是卡宾男装设计总监，他的年轻和这个在全国已经有300家专卖店和众多fans的品牌放在一起，似乎有些
距离；他穿了件满是破洞的怀旧型牛仔裤，是样册上模特吕颂贤穿过的，当然就是他自己的设计了，看来他对这个设计相当满意。
卡宾清演义--兄弟，没你不行
15年15人，锵锵众人谈，没你不行
与业内人士谈到Cabbeen和卡宾先生时，常常从同行的嘴里听到“得道多助”的评价，助力Cabbeen发展的大神侠客，从个性十足的发布会创意智囊、到工厂里兢兢业业的缝纫高手；从销售上身怀绝技的一线导购，到经营中低调稳实的代理商；从极端敏感状况不断的，到士别三日刮目相看的吴下阿蒙；从国外“进口”的，到山村长大的……似有神奇的力量，把五湖四海的各路英才凝聚到这份时尚事业当中，Cabbeen成功的重要秘诀之一似乎就是兼容并蓄。
15年的历程，绝不可能全部辉煌，15年的奋斗，却桩桩件件都是精彩。在我们试图用这个“15年15人”的专题采撷这些精彩而出发采访前，得知这一策划的卡宾先生郑重嘱咐：告诉每一个人，告诉更多因为篇幅所限而没能PO上靓照的卡宾伙伴，你们都是卡宾大家庭不可或缺的一员——都是兄弟，没你不行！
ROBERT SEE 现就职卡宾公司
澳大利亚人，喜欢别人叫他中文名：罗西。来中国多年，能讲一口流利的中文，超喜欢中国菜，追求完美
宾视：你和卡宾一起走过多少年了？
罗：我与卡宾合作已经有五年了。
宾视：你和卡宾合作多年，谈一谈一些难忘的往事或印象深刻的趣事？
罗：有两场发布会我一直记忆犹新。
尚感的“新贵系列”，九牧王以“极地之光”作为其时尚风格的产品主题。从商务休闲到时尚休闲，这些服装大鳄已经不再只是窥视时尚休闲这片新兴市场，而
是已经纷纷出手来分一杯羹。
北有江浙雅戈尔、太平年、罗蒙或推时尚子品牌或直接转型时尚休闲；南有早有市场基础的广东靓仔装；在本地，还有来势汹汹的这些龙头企业。如今，时尚休闲这片蓝海已经逐渐被染成红海，有业内人士预计这3-5年将是时尚休闲男装竞争最激烈的时期。福建产区的这些新兴的时尚休闲品牌虽然都不大，但却未必没有机会。当业内时尚休闲品牌GXG起家时，也只有500万元启动资金，那几个不到30岁的年轻人同样使GXG成为时尚休闲板块最受瞩目的黑马。
全新的市场需求、全新的品牌定位，福建产区的时尚休闲品牌深知，只有走出一条不同于商务休闲的路，才有可能在夹击下突围。产品、渠道和品牌，如何创新模式，这是考验时尚休闲品牌的三道槛。
门槛
1
门槛
2
渠道模式扁平化
□案例
产品开发把握潮流
缺乏时尚潮流话语权，一直是闽派服装企业的痛处。中国服装协会常务副会长蒋衡杰曾坦言，整个中国服装产业都是西方潮流甚至是日本、韩国潮流的跟随者，自主品牌甚至不被国内的中高端消费者认知。“而在中国最早感知国际潮流的地方一定是在上海和广州。”一位业内人士指出了在对潮流的把握上，闽派服装更是处于弱势地位。
一方面是先天不足，另一方面消费者却已经成长到了对潮流有了自己的想法，他们前所未有地在意服装的款式，所以ZARA、H&M们席卷中国。在这种的市场需求面前，曾经靠一个款式通吃天下的时光已经一去不返，特别是时尚休闲品牌，他们的目标消费者更加挑剔、更加有主见，时尚品牌们面对的是追求个性的“潮男”们。
产品开发成了摆在闽派时尚休闲品牌的最大一道障碍。卡宾杨紫明身价
对此，闽派时尚休闲品牌不惜花大血本请“外援”，研发设计往外走，把生产制造留下来，成为一个比较普遍的做法。“这样既能紧跟时尚潮流，又能利用泉州传统的产业链上的优势。”玛卡西尼品牌总监刘宏谈道。
HOPERISE起源于德国，其设计团队也有源自德国的力量；卡宾几年前把研发搬到了广州，如今，它已经在时尚休闲板块中名列前茅；狼道、战狼世家也在广东设立了研发中心，与福建这边相配合„„
除了注入更强大的设计力量之外，闽派时尚休闲品牌也在不断创新产品开发模式。这次JIM’S2011春夏新品发布会就请来了外协供应商一同参加，该品牌营销总监肖冰表示，让供应商共同参与，有助于他们了解品牌的调性及未来的发展方向，有利于他们同品牌的配合。
对于潮流的反应速度，是时尚休闲品牌产品开发中最关注的，这也正是为何时尚休闲品牌通常都会追求“快时尚”。现在，玛卡西尼、爱登堡英伦新贵等一些企业正在逐步通过试销、追单来提高对潮流的反应速度。“我们采用了一套庞大的软件系统，做到了终端、总部和供应商的数据快速反应。”爱登堡英伦新贵的开发部经理田魏楠介绍说，如今英伦新贵每天能够实时收集到每个款式的销售和库存数据，在收到数据之后，总部马上进行数据分析，包括哪个款式、哪个颜色在哪个地区好销，然后将统计的结果汇集给供应商，以便供应商备料。
当男装的天下还是商务休闲装的天下时，业界就普遍认为“渠道为王”，在这种观念的引导下，前几年，商务休闲男装品牌经过一番厮杀，快速跑马圈地，站稳了地铺终端，也抓住了一批代理商和经销商。如今，市场已经迸发出对时尚休闲的需求，但时尚休闲男装以何种渠道何种模式进入终端，却仍有待探寻。 “走省代、开地铺的模式，已经不适合时尚休闲品牌了。”玛卡西尼的品牌总监刘宏坦言，由于产品品性不同、时代不同，时尚休闲的渠道模式将“很不同”于商务休闲。其最主要的表现便是时尚休闲品牌普遍将渠道“扁平化”。 渠道的扁平化和时尚休闲品牌的渠道普遍从商场入手，这两者是息息相关的。“品牌企业一旦步入商场，多半都得自己‘动手’，因为商场的利润率、操作方式，使得经销商很难再有利润空间。”业内人士林先生谈道。“占领商场渠道还有一个很重要的意义是树立形象，时尚休闲品牌的消费者通常更加会因为终端形象、终端所在商场的档次来认同一个品牌，所以商场是我们的主要渠道。”JIM'S的营销总监肖冰表示。
目前，高尔普、玛卡西尼、JIM'S、HG等品牌的操作方式均是在核心商圈或者好的商城里，布局一部分直营终端，把形象和销售做好，通过这些形象店的示范作用，吸引一批加盟商。正是在这种操作方式的影响下，目前，高尔普的终端中仅有20%的地铺，而玛卡西尼只剩两个省代。
负责L2福建市场的福建星尚贸易有限公司总经理丁峰也表示，L2将主要在一二线城市选择一些比较好的商场开拓终端。甚至，为了适应商场的业态，“L2将按着百货店楼层统一风格的分割布置卖场，如果这一层楼以男正装品牌为主，我们的卖场就设计得职业化一些，时尚职场的场景会占到70%；如果这一层楼是以休闲装为主，我们的卖场陈列就会偏向休闲和派对。 ”L2的总经理陆耀谈道。 在某种意义上，很时尚的东西本身就不可能是很大众的东西。所以，时尚休闲品牌的品牌推广方式不可能像商务休闲品牌那样大量在央视砸广告，这是时尚休闲品牌的消费对象决定的。
或许是因为目标消费群体的时尚，这些时尚休闲品牌所“创造”的推广方式也都开始“很时尚”。
比如，借助有利契机，进行与公益、环保等相关的事件营销。“利用差异性、参与性、互动式的体验与沟通，来创建品牌和消费者之间的牢不可破的关系，继而对玛卡西尼品牌进行更精准化的传播。”对于玛卡西尼去年的那场人体彩绘的环保事件营销，该公司总裁丁儆著解释道。
HOPERISE则是选择了赞助《幸福一定强》、《一起又看流星雨》等青春偶像剧，通过植入式的营销，“润物细无声”，培养消费者对其品牌的认知和好感。 对于时尚休闲品牌的推广方式，肖冰认为，它已经不能像商务休闲品牌那样赤裸裸地进行广告，而应该采用更“内敛”的方式，“使我们在不表达的时候，让消费者主动来了解我们。”肖冰介绍，JIM'S曾通过在商场走秀来进行品牌推广。
有业内人士认为，时尚休闲品牌的推广如今最深入人心的应该是卡宾了。其在北京时装周连续多年的首场秀或压轴秀，早已奠定了卡宾在国内设计师品牌中的领导地位。除了走秀之外，卡宾还有很多“隐蔽”的品牌推广方式，例如让影音身着卡宾出现在《城市画报》等时尚杂志，让男一号身着卡宾的服饰出现在《山楂树之恋》的首映式上等等。而卡宾刚刚邀请新锐导演拍摄的广告大片，通过故事的讲述，在其终端播放之后，更是得到了消费者的共鸣。“这些活动和举办自己的专场发布会的作用是不同的，前者是一种品牌发展到一定阶段向深层挖掘、向文化推广，同时也为自身品牌文化带来新活力的公关推广活动。”“卡宾先生”杨紫明谈道，去年卡宾举办了4场“卡宾乐活骑士之夜”配合卡宾2009秋冬的设计主题“乐活”。
门槛
3
小众的品牌推广方式
GXG 专业的人做专业的事
3年时间里，时尚品牌GXG成功打入大江南北的主流市场，业绩稳居所在商场前三甲。其实，GXG不仅是个传说，它的成功是有模式可循的。当GXG以黑白灰三种颜色杀遍天下的时候，我们在惊叹之余，也发现，他们的产品开发其实分得很细，他们坚信专业的人做专业的事。
业内人士林先生介绍，目前GXG中国大陆的研发团队就有近二十人，他们频繁地来往于终端卖场或欧、美、日秀场。GXG每季产品开发前，法国总部会给出研发方向以及相关流行信息和资讯，GXG中国大陆研发团队结合终端市场的需求，会做出综合的产品研发方向。
在细节研发上，GXG采取的是类别研发，设计师各管一类，比如梭织的就负责梭织产品的开发，从梭织上衣、下衣到配饰不一而足，统统由其负责。GXG是在大体的研发思路下，以追求单款的战斗力，来推进整盘货的适销能力。
做好单品是第一步，接下来的目的是使整盘货产生自由的混搭效果，在销售的过程中，便于导购在短时间内推荐更多的配搭款。据了解，GXG的动销率和产销率一直非常高。这与研发上的优势有必然的关系。卡宾杨紫明身价卡宾杨紫明身价
在终端渠道上，GXG也一直在加大终端的直营加盟比例，同时有选择、有管控地增加直营数量。成长快速的GXG，主要通过直营店来培育企业所需人才，直营店的优秀导购到督导都是在直营店中成长起来的。比如上海要开直营店，前期，店长或比较有实力的导购会直接送到宁波总部直营系统参加历时半月的培训。 除了直营之外，为了更好地把控终端，GXG也是倡导渠道的扁平化，主要发展的是单店加盟。为了与之配合，市场部、培训部、商品部、物流部、拓展部是GXG总部人数占比和发展比较快的部门。
七大趋势预测2017年服装行业走向？
“近几年是服装行业最辛苦的几年，销售增长缓慢、流量获取的困难等等让不少服装企业发了愁，不过，还是有很多企业在服装行业风生水起。今天，跟小编一起预测服装行业趋势，看一看2017年，服装行业将走向哪里。”
1、线上线下的无缝衔接将成为新的消费趋势
数据显示，96%的千禧一代在实体店购物时使用手机支付，手机等移动设备已成为千禧一代的购物伴侣。未来，线上线下的无缝连接将成为新的消费趋势，而全渠道的服装企业与零售商将成为真正赢家。尽可能多的购物选择一方面拓宽了服装品牌的销售渠道，另一方面也可以最大程度优化消费者的购物体验。太平鸟董事长张江平曾表示：“我们牢牢抱住了两位中国首富。一是在线下跟着王健林去万达开店，二是线上跟着马云发展网红经济。”如何实现线上线下无缝连接，将取决于服装企业与零售商的渠道整合能力。
2、服装行业或将迎来真正的复苏
随着线下支付系统的完善、提倡线上线下物流一体化的新零售带来的零售变革、AR实景支付技术的应用，2017年，服装行业或将迎来真正的复苏，各品牌也将陆续在线下开店。过去一年里，海澜之家疯狂开店，前三季度新增门店972家，相当于平均每月开店100家以上，同时在这三个季度里营收过百亿，位列2016年前三季度全国服装零售业上市公司总营收榜首。只不过，开店的背后需要时尚且实用的产品和设计、灵活快速反应的供应链体系以及精细而系统的营运管理。不然，再多的开店也难逃关门的厄运。
3、转型跨界，服装品牌或将越发“不务正业”
为摆脱服装主业务的萎靡不振，不少服装企业纷纷开始改革，或跨界合作，或转型变革，未来，这一趋势将继续蔓延。典型的案例诸如，大杨创世出售服装业务，175亿借壳圆通上市；拉夏贝尔重金投资咖啡品牌；朗姿收购两大医美品牌；杉杉则打算把服装业务分拆上市，还干起了能源锂电池；七匹狼不仅像雅戈尔地产搞得风生水起，还涉足再保险；步森则是往“企业金融科技”这个公司新的业务方向。一旦服装企业多元化战略玩得风生水起，不务正业似乎是必然之势。
4、行业级网红相继涌现
虽然网红经济已成常态，但行业级的网红仍将是服装行业的趋势之一。在刚刚过去的一年里，不少服装品牌的老板、创始人等纷纷开始自己做起了网红：卡宾先生（杨紫明）、七匹狼周少雄、凡客陈年、茵蔓方建华、韩都赵迎光，以及淘宝网红标杆张大奕等等都成为了服装行业不可不知的“网红”人物。尤其是卡宾先生，不仅在2016年底代言拥有180多年历史的法国奢侈品品牌Christofle，成为该品牌2017年中国品牌大使，还首次跨界出演网剧并担任艺术总监，进军影视圈，被相关人士称为“设计界的老干部、影视圈的新司机”。
5、网红孵化器或成服装企业并购对象
网红的火热也带动了网红孵化器的发展，当网红热度昙花一现时，网红孵化器的作用就显而易见了。网红孵化器较网红而言，有着更加系统的整合能力和持续的内容输出能力，未来这些网红孵化器或将成为大型服装企业并购或入股的对象，具体情况还要看各个公司的资本能力了。目前，市场上比较热的网红孵化器有“主打网红电商模式，打造了五岳散人、王小山、急诊室女超人于莺等名人电商”的繁星优选、“把张大奕等淘宝网红推至风口浪尖，被戏称‘网红背后的男人’”的如涵电商冯敏等等。
6、童装需求增加，运动服饰预计将继续领跑
“二胎政策”的全面实施使新生婴儿的数量保持甚至超越目前的高增长率，婴幼儿服饰的需求随之增加，同时，大龄童装消费也在加速增长。未来，伴随童装消费需求的增加童装市场将依旧一片大好，相关数据表明，童装市场规模有望在2017年突破1500亿元。
此外，2017年，运动服饰预计将继续领跑，尽管与2016年相比，势头会相对减弱，但运动休闲服饰仍将保持增长之势。运动服饰的飞速发展得益于人们对健康的新生活方式的追求。不少时装品牌推出了自己的运动服装和产品线，而运动品牌也为了给顾客提供健康体验推出相关活动，比如NIKE的夜跑俱乐部和Reebok的移动CrossFit健身房等等。